Золотые правела заводчикам немецкой овчарки

1. Разводи эту породу из любви к ней, себе на радость и утеху, но никогда не ради выгоды, так как тогда ты сильно ошибаешься в своих расчетах.Стремись к тому, чтобы твои питомцы и их молодняк возможно чаще и дольше были подле тебя, занимайся с ними возможно больше, предоставляй им побольше свободы, движений, культивируй и следи за их физическим и душевным развитием. Для разведения пригодны только совершенно здоровые и с крепкими нервами овчарки. Твоя собака только тогда станет настоящей немецкой овчаркой, нужной для наших служебно-сторожевых целей, если она будет терпимой не только в своей среде, в кругу твоей семьи, но и когда она будет тесно спаяна с тобой душой, тогда ты испытаешь полную и истинную радость и обретешь настоящее право и основания на многообещающий питомник и на правильное и полезное применение своей собаки и работу с ней. 
2. Постоянно помни, что разведение немецкой овчарки должно быть разведением исключительно общественно - полезной собаки, и пусть всегда перед твоим взором стоит только эта задача: собака с хорошими задатками, с совершенным корпусом и охотой к работе.
3. Стремись к высшему совершенствованию породы - не гонись за большим пометом за счет здоровья и жизнеспособности твоих племенных экземпляров и их породы, помни всегда о будущем, а не о своих личных выгодах.
4. Надо стремиться разводить не "победителей" и "чемпионов", а собак для поднятия среднего уровня породы, для уравнения, закрепления и совершенствования хороших качеств, сглаживания или полного уничтожения недостатков. Поскольку они не допускают собаку к заводским целям, совсем нет необходимости применять каждую собаку для разведения, но только признанных годными для этой цели. Посему разводить надо только с отборными производителями.
5. Собаки, происходящие из массового развода питомников и городских заводов - не годны в качестве заводских экземпляров. Суку - основу твоего будущего рассадника - выбери из крепкого, здорового, хорошо работающего и уже обученного рода и подбирай к ней для вязки соответственного же кобеля. Выставочные чемпионы и победители не всегда являются лучшими и надежными производителями, в особенности суки. Отбор дает большую гарантию.
6. При составлении заводской пары надо иметь в виду крови, общее состояние здоровья, экстерьер, характер, выучку, т.е. дрессировку и приспособленность к работе, при этом кобель вовсе не должен быть также твоей собственностью. Слабонервные и трусливые собаки не пригодны для развода, а также и перенесшие с последствиями тяжелые заболевания (чуму, рахит), так как болезненные задатки наследуются. Здоровые, хорошо содержащиеся собаки имеют хорошие здоровые челюсти, хорошо прилегающую шерсть, ясные чистые глаза и живой, жизнерадостный характер и нрав.
7. Разводи только кровных собак с хорошими кровями, но не слишком увлекайся инбридингом. Вполне достаточно, если производители будут иметь сородичей в четвертом или пятом поколении. Более тесную родственную связь предоставь искушенному заводчику, который может судить - ждать ли от такого родства укрепления желательных качеств обоих производителей или же, наоборот, недостатков, скрытых в кровях и неявно выраженных у этих производителей. Если ты сам еще недостаточно осведомлен и не уверен в выборе кровей и производителя, обратись к своему руководителю разведения.
8. Обрати внимание на то, ярко ли выражены половые особенности твоих производителей: сукообразные кобели или кобелеподобные суки не пригодны для развода. И в росте, и в костяке оба производителя должны подходить друг другу. Отклоняющиеся от средних размеров экземпляры (стандарт - 60-65 см для кобеля и 55-60 см для суки) - неподходящие производители. Не веди разведение со слишком старыми и слишком молодыми собаками. Кобели пригодны для заводских целей только по достижении полных двух лет, к этому сроку они совершенно развились. Суку же можно использовать всего несколькими месяцами раньше. У кобелей к окончанию восьмого года, а у сук немного раньше в большинстве случаев способность к размножению снижается. Прежде всего не гонись за чемпионом только потому, что он набрал призов. Чемпион был лучшим только на данной выставке, но это еще далеко не означает, что он лучший и для разведения, и еще больший вопрос - подходящий ли он партнер для данной суки.
9. Для своей суки заблаговременно присмотри и подбери подходящего кобеля, но не тогда, когда течка уже началась. Запроси также заблаговременно владельца кобеля о его согласии предоставить его для вязки. Обусловь заранее письменно, соблюдай в точности выработанные условия и рассчитайся честно: разводить - не значит быть нечистоплотным.
10. Следи тщательно за наступлением течки и за самой сукой, оберегай ее во все время течки, как до, так и после вязки от покрытия другим кобелем. Старая арабская пословица гласит: "Оберегать и следить за охочей сукой в тысячу раз труднее, чем за целым мешком блох". Случайные, нежелательные, ошибочные вязки у охочей суки всегда возможны. Если уж случилась такая беда, так уж ничто не поможет, но вязка не оставит вреда для дальнейших пометов. Во-первых, не вздумай скрывать такого несчастного случая. Наше разведение базируется на полном взаимопонимании и доверии, а посему старайся, чтобы доверие к тебе не поколебалось. Если твоя кровная сука была покрыта кобелем другой породы, то ее помет должен считаться нечистопородным. Тщательно веди книгу своего питомника, в которую аккуратно заноси все происшествия в нем. Впоследствии ты из нее почерпнешь немало полезного для себя.
11. Не затягивай надолго вязки в надежде на большее количество
кобелей в помете - это предрассудок, результатом чего обыкновенно бывают более слабые щенки, к тому же и восприятие семени может уже миновать. Кроме того, нам ведь нужны и хорошие суки. Покрывай свою суку только в том случае, если она безусловно здорова и в твоем питомнике нет ни чумы, ни других заразных заболеваний. Независимо ото всего удостоверься, нет ли у твоей суки заболеваний влагалища, для чего пригласи ветеринарного специалиста. Однократного покрытия вполне достаточно.
12. Слабую и болезненную суку никогда не покрывай – отдерживай ее. Сильную и крепко сложенную здоровую суку можно вязать в каждую течку, то есть дважды в год, но тогда ее необходимо сугубо беречь во время щенности. Отдержанные суки склонны к
ожирению, а ожиревшие собаки для завода непригодны, так как сплошь и рядом холостят при покрытии.
13. Беременность суки бывает заметна только на пятой неделе, а посему наблюдай за ней, давай ей вполне достаточно движении, однако не переутомляй ее, не позволяй ей никаких резких движений и прыжков, гоняться по-сумасшедшему и т.д. Корми ее хорошо и сытно. Мясо, овсянку крутую, а не жидкую давай вволю, постепенно приучай к большим порциям молочных продуктов, не забывай добавлять минеральные подкормки с кальцием и фосфором, но не перекармливай. Распредели ее суточную порцию на 3-4 части, во избежание обременения желудка и отягчения спины, которая и без того отягощена заложенным приплодом. Перед покрытием дай глистогонное средство по совету специалиста, а не "домашнее". Не упускай из виду уход за шерстью. К моменту
щенения сука должна быть совершенно чиста от насекомых - паразитов. Как правило, сука щенится на 62-й день.
14. Для щенения лучше всего приспособь ящик с подстилкой, поставь его в сухом месте без сквозняков. Закаленная сука свободно щенится в благоустроенной уличной будке даже зимой. Вырастить закаленный помет куда лучше, чем слабеньких, хиленьких никудышников. Приучи суку заранее к ее ложу для щенения.
15. Не мешай суке во время щенения, лучше всего предоставь ее самой себе, в большинстве случаев все обходится благополучно. В крайнем случае пригласи ветеринара. Безоговорочно удали всех посторонних, всех других животных. Спустя несколько часов после щенения, или на следующее утро родившую суку необходимо вывести во двор, чтобы она оправилась, сам же в это время осмотри помет. Слабых или неудачных щенков необходимо сразу же уничтожить, равно как и лишних. Здоровой, крепкой суке, щенящейся раз в год, не следует оставлять более пяти – шести щенков, суке же, которую кроют каждую течку - не более четырех - пяти щенков, первородящим же всего лучше оставить два – три щенка. Если нет под рукой кормилицы, остальных щенков нужно выбраковать и уничтожить, но так, чтобы сука этого не заметила. Кормилицу необходимо приготовить и приспособить заблаговременно, чтобы дать ей возможность свыкнуться с новой обстановкой. Необходимо, чтобы она ощенилась приблизительно в одно время с твоей сукой, но первое молоко щенки должны получить у своей матери. Бывает, что вскормленные кормилицей щенки выходят неудачными, правда такие случаи редки, но не говоря уж о выкормленных искусственно, которые почти всегда неудачные. А посему, ни при каких условиях не старайся вскармливать помет искусственно, если у тебя нет подходящей кормилицы. Безусловно, у тебя и твоей семьи нет столько свободного времени, сколько надо затратить на искусственное вскармливание щенков. В лучшем случае щенки выйдут слабыми, хилыми, легко подверженными всяческим заболеваниям. Очень легко подвергается заболеваниям и большой помет, оставленный матери, так как даже сильная и здоровая сука не в состоянии будет как следует его вскармливать. Покажи помет специалисту и спроси у него нужных советов.
16. В период вскармливания сукой щенков корми ее скольковлезет: мясо, овсянка, овсяные супы, цельное молоко - все это с добавлением минеральных подкормок. Никогда не делай резких перемен в питании, ежедневно осматривай вымя суки и следи за
ее желудком. Пока сука вскармливает, она сама заботится о чистоте своего гнезда, но потом эту обязанность должен взять на себя заводчик. Чистота, как самого гнезда, так и суки и щенков необходима во избежание появления паразитов. Если же они заведутся - беда: щенки слабеют и отстают в росте и развитии и становятся легко восприимчивыми ко всякого рода болезням. Кроме того, чистота необходима для ограждения щенков от глистов: следи, чтобы сука не оправлялась в помещении, где находятся щенки. Вскоре после рождения необходимо срезать ножницами прибылые пальцы на задних лапах щенков, если таковые имеются.
17. Если молочность суки начинает спадать, можно начать прикармливать щенков сырым мясом с конца третьей недели, а лучше выждать с этим до пятой недели. Кроме мяса в дальнейшем прикармливай жидким овсяным супом или мясным бульоном. Пока сука сама вскармливает, никакого другого молока щенкам не давай. К концу шестой недели щенков нужно отсадить и кормить их 5-6 раз в день, а суку пускать к ним только на ночь, а затем и вовсе не пускать. Увеличивай постепенно порции мяса, приучай к коровьему или козьему молоку и все время добавляй минеральную подкормку. Выращенные так щенки, приученные к самостоятельности, к концу седьмой недели будут очень крепкими, а к концу восьмой недели их уже можно раздавать. В
течение последних дней перед полной отсадкой щенков от суки, ее нужно кормить как можно меньше, обмывать соски уксусной водой и предоставлять ей как можно больше движений на воздухе.
18. Если при таком уходе весь помет или единичный экземпляр слабо развивается (необходимо регулярно взвешивать всех щенков) шерсть не гладкая или щенок вялый, много скулит, усталый - позови ветеринарного врача. Возможно, щенков мучают глисты; если же помет развивается сильным, надо с глистогонными средствами повременить и дать щенкам подрасти. Не применяй никаких своих средств, правильное лечение может произвести только врач. Когда щенки начнут самостоятельно выкарабкиваться из гнезда, предоставляй им эту возможность полностью - воздух, свет, солнце, игры и движение им очень полезны, для них это - все. Позаботься об утрамбованном и сухом грунте для беготни, чтобы они свободно резвились. Для отдыха отведи место не на самом солнцепеке, приучай их к регулярности в еде, к чистоплотности, после принятия щенками пищи выноси их на травку для опрастания. Во всяком случае, своим обращением со щенками, доверием к ним вызови их любовь и доверие к себе, этим ты заложишь фундамент полезной, нужной тебе немецкой овчарки.
. Стандарт №166 для породы НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
Германия, классификация FCI от 23.03.1991
Классификация FCI: Группа 1. Сторожевые и гонные собаки
Секция 1. Овчарки с рабочими испытаниями
Использование: с разной степенью нагрузки: полицейская собака,
поводырь, спасатель, пастух...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР:

По должностным инструкциям Союза любителей немецкой овчарки (SV), бюро в Аугсбурге в Союзе немецкого собаководства - VDH, который в качестве союза основателей породы является ответственным за стандарт породы, был определен на первом собрании членов во Франкфурте-на-Майне 20 сентября 1899 г., по предложениям А.Мейера (A.Meyer) и М. фон Штефаница (М. von Sthephanitz), при внесении дополнений 4 общим собранием членов 28 июля 1901 г., 23 собранием в Кельне 17 сентября 1909 г., заседанием Президиума и Консультативного совета в Висбадене 5 сентября 1930 г. и заседания племенного комитета и президиума 25 марта 1961 г., переработан в рамках Мирового союза немецкой овчарки - WUSV, и принят, переработан и каталогизирован на заседании WUSV 30 августа 1976 г. с решением о полномочии Президиума и Консультативного совета от 23/24 марта 1991г. Немецкая овчарка, планомерное разведение которой было начато в 1899 г. после основания Союза, разводилась на основе средненемецких и южнонемецких разновидностей существовавших в то время сторожевых собак с конечной целью создания пользовательной собаки с высокими рабочими качествами. Чтобы достичь этой цели, был определен стандарт немецкой овчарки, который касался как физических качеств, так и свойств темперамента и характера.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
Немецкая овчарка - это собака среднего роста, слегка растянутая, сильная и с хорошей мускулатурой, костяк сухой, общее строение крепкое. Важные соотношения величин: высота в холке составляет у кобелей 60-65 см, у сук - 55-60 см. Длина корпуса превосходит высоту в холке примерно на 10-17%.
ТЕМПЕРАМЕНТ:
Немецкая овчарка должна быть согласно представлению о темпераменте уравновешенной, с крепкими нервами, уверенной в себе, абсолютно искренней и полностью добронравной (за исключением возбужденного состояния) собакой, при этом внимательной и управляемой. Она должна обладать мужеством, боевым инстинктом и твердостью, чтобы быть способной служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, служебной и караульной собакой.
ГОЛОВА:
Голова клинообразная, величина головы соответствующая (длина примерно 40% высоты в холке), не может быть грубой или излишне легкой, общее впечатление - сухая, между ушами умеренно широкая. Лоб при взгляде спереди и сбоку только чуть выпуклый, без лобной бороздки или с очень слабой ее выраженностью. Соотношение черепа к морде составляет 50% к 50%. Ширина черепа примерно соответствует его длине. Череп (при взгляде сверху), равномерно сужающийся от ушей к мочке носа, с заметным, но не резко выраженным переходом ото лба к морде переходит в клинообразную морду. Верхняя и нижняя челюсти сильно развиты. Спинка носа прямая, прогиб или горбинка не желательны. Губы сухие, плотно прилегающие, темного цвета.
МОЧКА НОСА:
должна быть черной.
ПРИКУС:
Должен быть мощным, зубы здоровыми и в полном комплекте (42 зуба согласно зубной формуле). У немецкой овчарки ножницеобразный прикус. Это означает, что резцы должны заходить друг за друга наподобие ножниц, при этом резцы верхней челюсти ножницеобразно стоят перед резцами нижней. Прямой прикус, пере- и недокус не допускаются, как и большие зазоры между зубами (прерывистый постав). Челюстные кости должны быть мощно развиты, чтобы зубы глубоко сидели в ряду.
ГЛАЗА:
Среднего размера, миндалевидные, чуть косо поставленные и не выпуклые. Цвет глаз должен быть как можно темнее. Светлые, пронизывающие глаза нежелательны, так как они нарушают выражение собаки.
УШИ:
У немецкой овчарки стоячие уши среднего размера, они держатся вертикально и одинаково направленно (не развешены в стороны), обладают острыми концами и поставлены раковиной вперед.
Надломленные и висячие уши нежелательны. В движении или в состоянии покоя заложенные назад уши не являются недостатком.
ШЕЯ:
Шея должна быть сильной, с хорошей мускулатурой и без подвеса на горле. Угол к корпусу (горизонтали) составляет примерно 45 градусов.
КОРПУС:
Верхняя линия проходит от основания шеи через хорошо выраженную холку и над слегка спадающей по отношению к горизонтали спиной к чуть спадающему крупу практически непрерывно. Спина крепкая, сильная, с хорошей мускулатурой. Круп должен быть длинным и слегка спадающим (примерно 23 град. к горизонтали) и ровно переходить в основание хвоста.
Грудь должна быть умеренно широкой, грудная кость как можно более длинная и выраженная. Глубина груди должна составлять примерно 45-48% высоты в холке. Ребра должны быть умеренно сводистые, бочкообразная грудь так же нежелательна, как и плоские ребра.
Хвост достает, по крайней мере, до скакательного сустава, однако не длиннее середины плюсны. На нижней стороне шерсть чуть длиннее. Хвост держится мягко свисающим изгибом, при этом в возбуждении и в движении держится более поднятым, однако не выше горизонтали. Оперативная корректура запрещена.
КОНЕЧНОСТИ:
Передние конечности: при взгляде с любой стороны прямые, при взгляде спереди абсолютно параллельные. Лопатки и плечи равной длины и благодаря мощной мускулатуре плотно прилегают к корпусу. Углы плечелопаточных сочленений составляют в идеальном случае 90 градусов, допускается 110 градусов.Локти ни в стойке, ни в движении не могут быть ни вывернуты, ни сближены. Предплечья при взгляде с любой стороны прямые и абсолютно параллельные друг к другу, сухие и с крепкой мускулатурой. Пясти составляют примерно 1/3 длины предплечья и составляют с ним угол примерно в 20-22 град. Как слишком косо (более 22 град.), так и отвесно стоящая пясть (менее 20 град.) оказывают отрицательное влияние на пользовательные свойства, в особенности, на выносливость. Лапы округлые, хорошо собранные и сводистые, подушечки жесткие, но не хрупкие. Когти крепкие и темного цвета.
Задние конечности: постав задних конечностей слегка отставленный, при этом при взгляде сзади они параллельны друг другу. Бедра и голени приблизительно одинаковой длины и образуют угол примерно в 120 град., бедра мощные и с хорошей мускулатурой. Скакательные суставы отлично выраженные и крепкие, плюсна стоит вертикально под скакательным суставом. Лапы собранные, слегка сводистые, подушечки жесткие, темного цвета, когти крепкие, сводистые и также темного цвета.
ДВИЖЕНИЯ:
Немецкая овчарка - рысак. Конечности должны быть согласованы друг с другом по длине и углам таким образом, что она может без существенного изменения линии верха передвигать задние конечности на длину корпуса и точно так же выносить передние конечности. Любая склонность к уменьшению углов задних конечностей снижает крепость и выносливость и, следовательно, пользовательность. При правильных пропорциях корпуса и углах возникают размашистые, идущие параллельно поверхности движения, производящие впечатление легкого движения вперед. При наклоненной вперед голове и слегка приподнятом хвосте во время равномерной и спокойной рыси от кончиков ушей через загривок и спину до кончика хвоста создается мягко раскачивающаяся и непрерывная линия спины.
КОЖА:
кожа прилегает свободно, не образуя при этом складок.
ШЕРСТЬ:
Качество шерсти: нормальной шерстью для немецкой овчарки является шерсть с подшерстком. Покровный волос должен быть как можно плотнее, прямым жестким и плотно прилегающим. На голове, включая внутреннюю часть ушей, на передней стороне конечностей, на лапах и пальцах - короткая, на шее - чуть длиннее и гуще. На задней стороне конечностей шерсть удлиняется до пясти или до скакательного сустава, на задней стороне бедер образует умеренные штаны.
ОКРАС:
Черный с красно-коричневыми, коричневыми, желтыми до светло-серых отметинами. Черный и серый однотонный, у серых - с более темным налетом. С черным плащом и маской. Незаметные маленькие белые отметины на груди, а также очень светлые внутренние стороны допустимы, но не желательны. Мочка носа у всех окрасов должна быть черной. Отсутствие маски, светлые до пронзительности глаза, а также светлые до белого отметины на груди и внутренних сторонах, светлые когти и красный кончик хвоста следует оценивать как слабость пигмента. Подшерстку свойствен легкий серый тон. Белый окрас недопустим.
РОСТ/ВЕС:
Кобели: высота в холке - 60-65 см, вес - 30-40 кг
Суки: высота в холке - 55-60 см, вес - 22-32 кг
СЕМЕННИКИ:
У кобелей должно быть два явновыраженных нормально развитых семенника, которые полностью находятся в мошонке.
НЕДОСТАТКИ:
Любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка которого должна находиться в точном соответствии со степенью отклонения.
ТЯЖЕЛЫЕ НЕДОСТАТКИ:
Отклонения от выше описанных признаков породы, которые нарушают ее пользовательные качества.
Недостатки ушей: слишком низко по сторонам поставленные уши, уши со складкой, постав ушей козырьком, не закрепленные уши.
Существенные недостатки пигмента.
Сильно нарушенная общая крепость.
Недостатки зубов: все отклонения от ножницеобразного прикуса или зубной формулы, если речь не идет о пороках (см. ниже).
ПОРОКИ:
- слабость темперамента, кусачие собаки или собаки со слабой нервной системой.
- собаки с выявленной "тяжелой дисплазией".
- монорхи или крипторхи, а также собаки с отчетливо неодинаковыми или увядшими семенниками.
- собаки с обезображивающими недостатками ушей или хвоста.
- собаки с уродствами.
- собаки с недостатками зубной системы при отсутствии: одного третьего премоляра (Р3) и другого зуба, или одного клыка, или одного четвертого премоляра (Р4), или одного первого моляра (М1) или второго моляра (М2), или всего трех зубов или более.
- собаки с недостатками челюсти: недокус в 2 мм или более; перекус; прямой прикус во всей области резцов;
- собаки с ростом выше или ниже стандарта более чем на 1 см;
- альбинизм;
- белый окрас шерсти (также и при темных глазах и когтях);
- длинная шерсть с подшерстком (длинный, мягкий, не плотно прилегающий покровный волос с подшерстком, очесы на ушах и конечностях, пышные штаны и пышный хвост с опахалом внизу);
- длинная шерсть (длинный, мягкий покровный волос без подшерстка, в большинстве случаев с пробором на спине, очесах на ушах и конечностях и на хвосте).

МАКС ЭМИЛЬ ФРЕДЕРИК ФОН ШТЕФАНИТЦ